Каждый кто хоть раз был в тайге скажет вам , что именно наличие или отсутствие одного из этих трёх компонентов , сказывается на благополучном исходе путешествия или похода . Если случайно что-то из них выходит из строя , то сразу начинаются проблемы и неприятности . Нож  является индивидуальным инструментом . Топор и пилу можно брать  в расчёте на группу или отряд .Нож для любого путешественника , особенно экстримала , является одним из тех инструментов  , который просто необходим . Для геолога , иногда даже поточить карандаш  бывает просто необходимо , не говоря уже про колышки и маркировку ящиков .  Охотнику и рыбаку ножик просто  нужен и добавить здесь нечего . Без ножа , как без рук . Точнее вряд ли скажешь . Есть  кухонные ножи и ножи для бумаги , складные и перочинные .  Одним словом разные и так необходимые . Человек не имеет клыков , когтей и не умеет царапаться и кусаться , да и особой физической силой , особенно молодое поколение , никогда не отличался . С ножом  у нас гораздо больше шансов выжить в суровом мире тайги .
Конечно, любой нож должен в идеале служить для безопасности своего владельца и обеспечивать его выживание в экстремальных условиях. Например, такой функцией вполне обладали ножи в стиле боуи, распространенные в Северной Америке, или большие охотничьи ножи и "медвежьи" кинжалы, имевшие распространение в России. Были и более активные попытки создать универсальный нож - оружие-инструмент.

Так, например, появлялись охотничьи гарнитуры, в которых в ножнах большого ножа располагался вспомогательный нож, а иногда и не один. В некоторых моделях вспомогательный инструмент находился в рукоятке В этом случае тут в одной конструкции пытались объединить лучшие черты складных и нескладных ножей.

Такие ножи пускались как охотничьи, но в Первую мировую войну фирма Puma выпустила ножи военного назначения, выполненные по подобной схеме. Так как использовать такие ножи оказалось не совсем удобно, были предприняты попытки найти другое решение этой проблемы. Так, например, в одной из немецких конструкций в рукоятку обыкновенного штыка встраивался складной нож, который при использовании просто из нее вынимался. Конструкция самого штыка становилась проще, и он мог использоваться отдельно или со складным ножом.

Другую модель создал известный конструктор автоматического оружия М.Т. Kaлашников. В его ноже большой клинок встроен в конструкцию складного ножа. Если большой клинок не нужен, то его можно было снять. Наиболее удачное сочетание многофункциональности и боевых свойств произошло в ножах серии "Оборотень".

В них клинок и инструментальная часть располагаются между двумя шарнирно закрепленными рукоятками. При перекидывании рукояток на инструментальную или на боевую части клинка можно получить оружие или универсальный инструмент Конструкция отличается простотой и надежностью.

Как видим, конструкторская мысль довольно активно работала над созданием универсального ножа для выживания. Тем не менее современные ножи для выживания, хорошо зарекомендовавшие себя в обычных условиях, оказались малопригодны для использования в специфических природных условиях.

Так, например, ножи KA-BAR сильно ржавели во влажном климате, из строя быстро выходили наборная кожаная рукоятка и кожаные ножны. Для создания надежных ножей требовались новые технологии и материалы. Так и появились ножи для выживания, конструкция которых основывалась на классических моделях, но выполнялась максимально утилитарной.

Такой нож изготавливался из высоколегированной нержавеющей стали, имел развитую гарду, часто несущую инструментальную нагрузку, пустотелую рукоятку цилиндрической формы с герметичной емкостью под размещение НАЗ. Обычно рукоятку для облегчения выполняют из легкого сплава. Клинок на обухе имеет шоковый зуб или пилу.

Такой нож прочен, универсален, может применяться как боевой и как нож для охоты. В такой конструкции функциональные возможности и надежность принесены в жертву удобству использования. Постепенно ножи для выживания вошли в моду и стали особым классом современных ножей, имеющих свои конструктивные особенности.

Нож для выживания часто представляет собой целый набор. Так, кроме ножа в комплекте имеются достаточно сложные ножны и вспомогательный плоский нож-скинер. На ножнах могут располагаться кусачки, пилы, рогатки, пусковые устройства для сигнальных ракет, вспомогательные элементы НАЗ, например сигнальное зеркало и заточной брусок. Необходимость использовать ножны в качестве элемента выживания, а не только для размещения самого ножа привела к тому, что ножны стали снабжаться быстроразъемными шлевками, которые позволяют снять нож с пояса, не вынимая ремень.
Сам нож может использоваться как пила, а его прочности часто хватает для того, чтобы использовать его в качестве точки опоры. Есть модели, в которых в гарду вворачиваются специальные штыри, превращающие ее в "кошку", а в рукоятке располагается "серьга" для крепления альпинистского карабина или веревки. Такой нож можно применять для страховки и для преодоления различных препятствий.
Размещение НАЗ в рукоятке тоже может быть оформлено по-разному. В самом простом варианте рукоятка выполняется овального сечения и обычно с подпальцевыми выступами. Таким образом выполнены новые модели ножа для выживания фирмы Aitor. Так же выполнены ножи НР-2 и "Катран", хотя они и не относятся к ножам для выживания, но имеют конструкцию рукоятки с полым внутренним герметичным объемом.

Плюс такой конструкции - возможность изготовления рукояток из неметалла и повышение общей прочности за счет хвостовика, идущего на всю длину рукоятки. Минус - большая сложность. Еще один вариант, позволяющий сделать рукоятку более удобной, -расположение НАЗ во внутреннем объеме плоской рукоятки, который прикрывается с двух сторон накладками. Как правило, одна накладка закрепляется жестко, а вторая - на винтах. Добраться до НАЗ в данном случае можно, только имея отвертку или специальный предмет, заменяющий ее.

Есть и другие варианты разъемной рукоятки. Тем не менее в последнее время наблюдаются тенденции к упрощению конструкции ножей для выживания и уменьшению их габаритов и функциональных возможностей. Рукоятка в таких ножах обычно делается накладной на винтах, а НАЗ отсутствует или размещается в кармане на ножнах. Как крайнюю точку такого развития можно рассматривать появление ножей выживания "скелетного" типа.

В чистом "скелетном" виде они используются мало. В основном для удобства эксплуатации рукоятка ножа обматывается шнуром. Такой нож может использоваться и для других специфических работ, выполняемых, например под водой. Этому способствует наличие серейторной заточки, которая занимает часть лезвия, и кроме своей основной режущей функции нож может ограниченно заменять пилу.

Некоторые модели таких ножей даже выполняют не из стали, а из титановых сплавов. Причина такого специфического подхода -уменьшение веса ножа и повышенная стойкость титана к агрессивному воздействию внешней среды; минус - меньшая твердость и стойкость режущей кромки.

Есть и оригинальные конструкции. Например, фирма Cold Steel выпускает две модели упрощенного ножа BUSHMAN, выполненного из тонкой 3-миллиметровой стали. Рукоятка ножа тоже свернута из этого металла и может использоваться для размещения НАЗ или крепления дополнительного древка.

Есть модели скелетного типа, которые фактически выполнены как увеличенные скинеры, входящие в комплект ножа для выживания. Преимущество такого подхода - повышенная функциональность, но недостатков, сказывающихся на удобстве использования, гораздо больше.

Если вспомнить первые модели ножей для выживания, разработанные известным ножевым мастером Рендалом, то они имели средние размеры и мало напоминали габаритные тесаки, которыми ножи для выживания стали впоследствии. Поэтому сейчас конструкция ножей для выживания просто во многом возвращается к своей первоначальной идее. К сожалению, модная тема, раскрученная Голливудом, и интерес публики сыграли с ножами для выживания злую шутку. На рынке появилось много подделок моделей известных фирм, выполненных из менее качественных материалов.

Кроме того, стали появляться модели, в которых были использованы отдельные элементы различных ножей, без учета возможности их реальной работоспособности. Такие изделия из серьезного ножа специального назначения превращали нож для выживания в ширпотреб не самого лучшего качества. Кроме того, на качестве ножа отрицательно сказалось стремление изготовителей загнать в конструкцию как можно больше полезных функций.

В результате получались тяжелые неудобные ножи, мало пригодные для любой сферы деятельности. Универсализация всегда вредит специализации, и тут важно вовремя остановиться, не переходя грань, за которой многофункциональное изделие становится неработоспособным.

За время своего развития ножи для выживания стали использоваться по-разному. Так, кроме боевого назначения, они применяются в экстремальных ситуациях, входят в комплект различных НАЗ, например применяемых в авиации. При этом в качестве базы для создания ножа могут использоваться и классические конструкции.

Например, нож F-1 фирмы Fallkniven используемый как нож для выживания в шведских ВВС, вполне можно применять в качестве небольшого охотничьего ножа. Отсутствие в авиационных ножах комплекта НАЗ в рукоятке или на ножнах можно объяснить тем, что такой нож обычно входит в состав целого комплекта экипировки, размещенного на специальном жилете или в специальном ранце.

Особенность конструкции - небольшой, но мощный клинок. Длина клинка 100 мм при толщине 4 мм. Рукоятка из резинопластика с небольшим односторонним выступом, выполняющим функцию гарды. Ножны могут быть из разных материалов: из кожи с закрывающим рукоятку клапаном, из синтетического текстиля или из упругого ударопрочного пластика. Применение в качестве ножа выживания традиционной конструкции, усовершенствованной для условий севера, но выполненной на новом технологическом уровне, дело обычное и вполне оправданное. Во многом это и дань традиционным подходам.

Так, например, нож американского пилота напоминает уменьшенный вариант ножа фирмы KA-BAR, на обухе которого расположена мелкозубая пила. Поэтому современный нож для выживания - понятие весьма обширное и не привязанное к конкретным конструктивным решениям. Общее для всех этих моделей - возможность выжить с таким ножом в самых экстремальных условиях.

Например, нож можно быстро превратить в более мощное оружие, насадив на палку, сделать из него тяжелое копье или, прикрутив темляком вспомогательный скинер, использовать его как легкий дротик или острогу. Нож с более короткой рукояткой можно использовать как тесак или мачете, увеличив его рубящую способность за счет длины рукоятки. Ножи с пустотелой рукояткой насаживаются на древки и дополнительно крепятся веревкой. Ножи скелетного типа просто привязываются к древку. Большой нож для выживания, насаженный на крепкое древко, вполне может выполнять роль охотничьей рогатины.

Каменные джунгли больших городов подчас опаснее тропических джунглей. Поэтому появляются специальные модели для выживания в городских условиях. Такой нож органично сочетает в себе возможности холодного оружия самообороны и универсального инструмента. Обычно для этого используются складные ножи, но отмечен интерес и к нескладным моделям.

Их преимущество - готовность к мгновенному использованию и большая конструктивная надежность. Например нож "Командос" имеет небольшой клинок с серейторной заточкой в передней части. Он переносится в ножнах, причем ножны рассчитаны на скрытое ношение ножа и его мгновенное выхватывание. Для этого на рукоятке ножа закреплена клипса, а на самих ножнах есть специальная шлевка для ее фиксации.

При перекидывании рукоятки на клинок обнажается инструментальная часть ножа. Несмотря на небольшие габариты, нож может выполнять множество функций: пила по дереву, пила-напильник по металлу, отвертка, консервный нож, гаечный ключ, линейка, кусачки и мини-пассатижи. Как видим, весьма внушительный набор на все случаи жизни. Наличие клипсы позволяет носить нож рукояткой вниз, под некоторым углом. Это не только повышает скрытность и возможность быстрого извлечения, но и не мешает при поездке на автомобиле.

Еще одна интересная модификация городского ножа для выживания - это профессиональные ножи спасателей.

Обычно это небольшие ножи с высокой инструментальной насыщенностью клинка. На нем могут использоваться сменные рабочие элементы, различные типы пил и режущих кромок.

Как правило, клинок такого ножа имеет закругленную переднюю часть или заканчивается специальным инструментом, плоской отверткой или специальным ключом.

Создание таких специальных ножей - достаточно новое направление, имеющее устойчивую тенденцию к развитию.

                                                                                 Топор .

Топор это настолько старинное человеческое изобретение , что мы даже не можем представить , как без него в тайге . Дрова порубить , колышки к палатке , жерлицы , силки и другие  приспособления . Тем более , что топоры бывают разные . одни для колки дров , другие для разделки мяса , строительные , плотницкие и боевые . В тайгу всё это разнообразие не возьмёшь , поэтому приходиться выбирать , что-то универсальное .

                                                                         Топор в тайге .

 Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с "суховатой" сталью. При выкашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, мень­ше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плот­ницких работ.Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует у­ла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верх­нюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится ра­зогнуть топорище, создавая в нем не­нужною вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недо­статок, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абра­зивом. Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотниц­кие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способ­ность. Каждая же точка выпуклой кром­ки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способ­ность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после об­работки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них - облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а так­же для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора - 800- 1000 г, длина топорища - 40 - 60 cm. Другой - тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес - 1000-1400 г, длина топорища - 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника. Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище "сушит" руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную фор­му с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелко-слойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топо­рищ - 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами. Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лез­вия. Эта линия - касательная, по которой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плос­кость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо сре­зать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) до точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища - 12-13 см, а самое тонкое место у конца топори­ща - 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме "грибка" (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. "Грибок" позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов "расслабленного" топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под "грибок" заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с наса­женным топором полезно просушить в течение двух-трех дней. Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом. Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой - грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

Топор в походе

Топор является обязательным предметом группового снаряжения в любом походе. Лучше всего для похода брать настоящий плотничий топор. Он достаточно универсален. Готовясь к походу, надо посмотреть, в порядке ли он. Прежде всего топор не должен иметь, зазубрин, заусениц и быть хорошо наточен. Грубую заточку делают, на наждачном круге, а затем острие доводят на бруске и оселке. Тому, кто сам не умеет это делать, надо отнести топор в мастерскую. При этом следует предупредить мастера, что топор нужен для рубки деревьев, а не для плотничьих работ. Дело в том, что для плотничьих работ лезвие топора затачивается очень тонко. Во время рубки дров при ударе по крепким сучкам на лезвии легко могут появиться крупные зазубрины и топор выйдет из строя.
Далее, надо посмотреть, хорошо ли топор посажен на топорище. Очень часто топорища, продающиеся в магазинах, бывают недостаточно высушены, и поэтому при длительном хранении дома когда-то хорошо насаженный топор часто начинает «гулять» на топорище. Работать таким топором небезопасно. Его надо расклинить, забив деревянный или металлический клин в торец топорища. Направление расклинивания выбирается сообразно тому, в каком направлении болтается топор. Деревянный клин нужно изготавливать из плотной сухой древесины и затесывать не очень круто, чтобы он не вылезал обратно. При этом надо следить за тем, чтобы взаимоположение топора и топорища не нарушилось. Что под этим имеется в виду? Обычно плотничий топор насаживается таким образом, что, будучи поставлен на лезвие, он примерно на два пальца поднимает пятку топорища над плоскостью, на которой стоит. Если топорище длинное (например, 60—70 см вместо обычных 50 см), то вполне допустимо, чтобы пятка топорища опустилась ниже или даже коснулась плоскости, на которой (это не страшно — и таким топором будет удобно работать).
Кроме того, надо следить за тем, чтобы топор не был завален вбок. Чтобы оценить это, нужно поднести перевёрнутый топор к глазу и проследить, лежат ли оба конца лезвия и пятка топорища на одной прямой. Если лежат, значит, топор посажен правильно, если нет — неправильно. Если то, что топор сидит на топорище неплотно, выяснилось только накануне похода, когда уже поздно заниматься, расклиниванием, его нужно поставить на ночь в воду. За ночь древесина разбухнет, и топор сядет значительно плотнее. Надо помнить только, что замачивание топора — временная мера. Как только топорище просохнет, топор снова начнёт качаться на нём. Для переноски в рюкзаке каждый топор должен быть обязательно зачехлён. Чехол можно изготовить, сложив пополам кусок толстой кожи или брезента и сшив его или проклепав по краям. Удерживается такой чехол на топоре с помощью пришитой посередине резинки. Можно сделать чехол из куска шланга со стенками в 2—3 мм толщиной. На нём делается продольный разрез, не доходящий 2—3 см до краёв. В этот разрез и вставляется лезвие топора. Такой чехол удерживается на топоре с помощью надеваемой поверх резинки. Можно изготовить чехол по образцу тех, в которых продаются цельнометаллические охотничьи топорики. Он красивее описанных выше примитивных чехлов, но сложнее в изготовлении. Следует завести твёрдое правило: снятый с топора чехол кладётся всегда в одно и то же место, удобнее всего — в карман рюкзака, в котором несли топор. Спорным является вопрос об использовании в походе маленьких топориков. Мнения даже опытных туристов по этому вопросу расходятся. Одни считают, что маленькие топорики вообще ни к чему в походе (работать как следует ими нельзя, значит, незачем и брать). Другие полагают, что можно обойтись ими одними. На практике же всё зависит от условий, в которых проходит поход.
В большом походе маленькими топорами, конечно, не обойдёшься. Тут берут топоры обычно из расчёта один на трёх человек и, как правило, только большие. Лишь иногда один из этих топоров заменяется маленьким. Опытные туристы обычно привыкают к своему топору и берут его с собой даже в воскресные походы. С другой стороны, в однодневном походе в жаркую летнюю пору, когда вряд ли придётся рубить что-нибудь, кроме хвороста, большие топоры не обязательны. В такие походы берут топоры из расчёта один на 4—5 человек и, действительно, часто обходятся одними маленькими. Чем сложнее поход, тем больше нужно взять больших топоров, чем он проще — тем больше маленьких. Многие предубеждения против использования в походе маленьких топориков основаны на том, что имеющиеся в продаже топорики часто, бывают плохого качества. Лучше других зарекомендовали себя так называемые охотничьи цельнометаллические топорики с резиновой рукояткой.

Как насадить топор на топорище ?

Где-то в сети прочитал рецепт и изготовил два топора: просушенное березовое топорище аккуратно подгоняется к топору, чтоб заходило с усилием и желательно без зазоров. В месте традиционного забития клина делается пропил щириной 5-6 мм через все место посадки топора и на 3-4 см. ниже нижнего края топора. Далее готовится лиственичный клин по размерам сделанного пропила на пару мм шире. Место посадки топора на топорище и паз для клина смазывается эпоксидкой с наполнителем, я использовал муку. Топор устанавливается на место и вгоняется клин - эпоксидка заполняет все полости и неровности, топор садится мертво. Лишняя эпоксидка убирается. Изделие сушится до затвердевания клея. Далее в топорище ниже места посадки сверлиться сквозное отверстие диаметром 8-10 мм, чтоб отверстие прошло и сквозь клин. В отверстие вбивается на клею деревянный чопик заподлицо с краями. Далее топорище обмазывается эпоксидкой с наполнителем на 5-7 см. ниже топора и по этому месту плотно обматывается 2-х 3-х миллиметровым капроновым шнуром, который сверху также пропитывается эпоксидкой. После высыхания получается крепчайший бандаж. Я еще место удержания прибора обматываю 0.5-ти ммиллиметровой лавсановой ниткой на ширину ладони (на клей ). Такая конструкция исключает продольные расколы топрища, клин не расшатывается и прочно держит топор на месте. Два года один топор коруглый год ездит в машине, проверен и зимой и летом. Им кололи дрова, валили деревья иногда использовали вместо кувалды. Топор остался цел, люфта и разрушений не появилось. Правда надо учесть , что его использовали по мере надобности, далеко не каждый день. Возможно у профессиональных лесорубов такая конструкция долго бы не протянула, но для туриста-рыбака любителя в самый раз.

В походе иметь пилу не совсем обязательно , особенно летом . Лично я предпочитаю брать с собой топор , но если есть возможность , то в своём арсенале путешественника необходимо иметь несколько видов пил . Двуручная пила – не заменима при распиливании крупных брёвен и валке леса . Бывают случаи , когда это необходимо . Другие инструменты ( я не упоминаю здесь бензопилы и тп. ) в этом случае не справляются .  Лучковая пила – для распиливания более мелких брёвен и сучьев . В принципе её может заменить большой и тяжёлый топор . И наконец ножовка – пилит всё мелкое  и тонкое . Необходима бывает при установке палатки и других мелких работ . Без неё тоже вполне можно обойтись .

Пила двуручная туристская

В летних походах можно обойтись для костра и валежником. Осенью и зимой валежник не выручит. «Если на земле сушина, то она уже гнилина!» Зимой для дров в печку шатра и для костра используют стоящие мёртвые хвойные деревья. Для того чтоб свалить сушину и распилить её на дрова, необходима хорошая двуручная пила. Стандартные пилы, продаваемые в магазинах, необходимо дорабатывать. На севере Руси всегда это делали кузнецы. Они обрубали пилу, зауживая до линии параллельной зубьям. Из отрубленной полосы в деревнях делали кухонные ножи – хорошая сталь. В наше время  хороший нож проще купить в магазине, поэтому обрезок выбрасывают. Сначала на пиле с двух сторон размечают мелом линию отреза. Затем, зажимая её в тисках, по разметке с двух сторон надрезают «болгаркой» канавки. Зажав пилу как можно ближе к надрезу, отламывают удаляемый сегмент. Кромки пилы после отлома необходимо зачистить и сгладить «болгаркой». В результате обрезания пила теряет 550 грамм веса. Затем на пиле ставят новые ручки. Стандартные ручки очень неудобны при распиловке бревна лежащего на земле. Для ручек используют ветви с перегибом около 120 градусов. Толщина сучков после высушивания должна быть равна диаметру обойм приклёпанных к пиле. Длина сучка нависающего над пилой должна быть около 12 сантиметров. Ручку вставляют в обойму и расклинивают. Под клин посреди ручки уголком топора надрубают щель перпендикулярную пиле. В качестве клина используется древесина более твёрдая, чем древесина ручки. Если ручка сосновая или рябиновая, то клин берёзовый. Если ручка берёзовая, то клин дубовый или буковый. Перед забиванием клина в щель капают эпоксидной смолы. Забив клин, его с ручкой отпиливают заподлицо обойме. В пустоты между обоймой и ручкой закапывается эпоксидная смола. После отвердевания смолы такая ручка никогда не расшатается. Будет очень хорошо, если между ручкой и клином завернуть шуруп. Вся ручка пропитывается олифой, что защищает её от влаги. Поскольку зимой дрова пилят обычно в рукавицах, то чтобы ручка не выскакивала, на неё наматывается и приклеивается клеем «Момент» шпагат. Перед использованием пилы её зубья необходимо заточить и развести. От этого зависит будете ли вы: пилить или мучаться. В экстремальных ситуациях от качества пилы зависит: останетесь ли вы живы. За счёт пружинных свойств такая пила легко огибается вокруг рюкзака при транспортировке и потом выпрямляется, сохраняя свои параметры. Переоборудованная пила длиной  130 сантиметров весит 1 килограмм. Менее длинными пилами заготавливать дрова гораздо труднее. Для безопасной переноски пилы ей на зубчатую сторону необходимо надевать резиновый шланг длиной 115 сантиметров, разрезанный вдоль. Вес шланга 400 грамм. Шланг к пиле приматывается верёвкой, которую на привале используют для подвешивания кострового троса. Экономить вес, отказываясь от шланга, чревато травмами для людей и порчей рюкзака острыми зубьями. Об чистые брёвна пила не затупится с месяц, но.… На Карельском перешейке однажды в бревне в 15 сантиметрах от коры мы наткнулись пилой на пулю, а уж на колючую проволоку мы натыкались не раз. Если бревно упало на землю, то в ствол вдавливается песок, а он тупит пилу очень сильно. Так что на ответственные выезды напильник будет не лишним.  В походе желательно иметь для заточки пилы ромбический напильник с мелкой насечкой.

Лучковые пилы

Еще один вид пил - лучковые. Они идеальны для пиления свежесрубленной и сухой древесины.Лучковые пилы  подходят для садовых и строительных работ.Эти пилы поперечного распила, а значит можно пилить в обоих направлениях, что значительно упрощает и ускоряет работу.Упругость полотна пил способствует сохранению работоспособности инструмента при резких изменениях усилия, также исключает возможность искривления полотна при заклинивании.Универсальная длина зубьев, поэтому опилки не остаются в распиле и спил получается ровным.Уникальные "строгающие" зубцы увеличивают режущую способность.Рукоятки пил  со специальной ручкой для удобного и безопасного захвата.Изогнутая форма рукояти для работы в труднодоступных местах.Полотна пил изготовленны из высококачественной закаленной стали, не подверженной коррозии, долго остаются заточенными.Полотна легко меняются, поэтому инструмент прослужит долгое время и сохранит первоначальное состояние.Специальный протектор для пальцев для крепкого захвата.Магнитный чехол для удобной и безопасной транспортировки и хранения.Чтобы пила прослужила как можно дольше, не забывайте после работы счищать налипшие опилки и смазывать инструмент, тогда ваша пила прослужит долгое время и сохранит первоначальное состояние.

Складные пилы (Ножовки.)

Топоры и пилы. Как выбрать туристический топор или пилу?

Для того чтобы воспоминания о походе не являлись вам в кошмарах, недостаточно иметь теплый спальник, удобный рюкзак и качественную палатку. Хотя эти предметы и снижают подобный риск, у настоящего туриста всегда под рукой есть разные штуки, которые обозначаются термином «специальное снаряжение». В этот перечень входит, например, топор.Каждому, наверное, понятно, что тащить в поход огромные и тяжелые топоры не очень удобно. Поэтому для походов и экспедиций разрабатываются и выпускаются специальные туристические топорики. Ведущие производители уделяют много внимания качеству стали, умудряясь максимально облегчить вес инструмента, не ухудшив при этом его рабочих свойств. От качества стали зависит очень многое - мягкая сталь быстро тупится, слишком жесткая, перекаленная - крошится. Характеристики топора, на которые стоит обратить внимание при выборе:
Вес - слишком легким топором невозможно расколоть полено, даже при рубке сучков усилие маловато. Слишком тяжелый топор тоже не подходит: такие топоры имеют внушительный вес и рассчитаны исключительно на колку больших поленьев. Оптимальный вес топора колеблется в диапазоне 700 - 1600 г.
Заточка лезвия. Классическая рубящая заточка бывает выпyклой, эллиптической, или под тремя yглами: от обуха топора - острый yгол, потом  средний, и самая кромка - тyпой. Таким образом затачиваются все сабли, мечи - любое холодное оружие. Правильно заточенное лезвие глyбоко проникает в рyбимое тело, и это свойство сохраняется даже при не очень острой кромке лезвия: даже тyпой топор рyбит хорошо.
Форма лезвия. В принципе, это дело вкуса и эстетики, но стоит, к примеру, отметить топоры «финской» формы, имеющие закругленное лезвие, которое позволяет не только рубить, но и колоть, и вырез снизу. «Финские» топоры отличаются хитрым способом заточки: низ у них затачивается под более острым углом для рубки, а верх - под более тупым.  При определенных навыках это существенно облегчает рабочий процесс.
Топорище - такая же важная деталь, как и лезвие, и его выбору стоит уделить особое внимание. Самое правильное топорище - березовое: достаточно твердое, чтобы долго не изнашиваться в отверстии топора, в то же время yпрyгое, чтобы не раскалываться, и при этом легкое.  Топорища бывают из дyба, граба, ясеня, клена, грyши, бyка, и других, более экзотических, пород. Но практика показывает, что обычная береза - вне конкуренции. На топорище не должно быть сучков и трещин, а волокна древесины располагаться вдоль топорища.
Форма ручки должна иметь изгиб и утолщение на конце. Если вы сделаете на конце топорища отверстие и проденете шнурок, то обеспечите себе надежную страховку, без которой топор очень легко утопить - например. при рубке льда в замерзающем водоеме - чтобы набрать воды.
Еще одна характеристика - геометрия топора: мысленная линия лезвия (ее можно проследить и при полукруглом лезвии) должна проходить в непосредственной близости от конца рукоятки, есть правило: эта линия должна «приходить» в косточку мизинца правой руки.
Как правильно выбрать топор в магазине? Сейчас в продаже имеется достаточное разнообразие всевозможных туристических топориков: финских, немецких, шведских, ну и, конечно, китайских, есть и несколько наших отечественных производителей.
При покупке обратите внимание на следующий нюанс - топор должен звенеть, для этого надо взять его двумя пальцами за кончик топорища и слегка ударить по углу лезвия: если вы услышите чистый и достаточно длинный звон, то сталь хорошая, если звон не чистый и короткий, то метал мягкий и плохого качества. На топоре не должно быть дефектов ковки и откровенного брака.
Топоры «Fiskars» всем хороши, но имеют один существенный недостаток: пластиковое топорище. Летом это не страшно - материал достаточно прочный, но в морозы пластмасса становится хрупкой и может сломаться даже при легком ударе, топоры с деревянной ручкой гораздо надежнее. С другой стороны, у пластиковых рукояток не бывает проблем с набуханием или, наоборот, с усыханием топорища, они очень надежны и безопасны при использовании. Туристы иногда ругают «Fiskars» за то, что эти топоры не любят ударов по обуху: если вы им промахнулись при колке дров, то топорище может расколоться и починить инструмент уже невозможно. Но в целом, если пользоваться аккуратно - топоры очень хорошие. Шведские кованые топоры «SAW» по цене - дешевле «Fiskars», но многие туристы утверждают, что по качеству они лучше. Хорошего качества шведские топоры фирмы «Bahco», с рукояткой из американского белого ореха или других пород деревьев - хоть и дороговаты, но стоят того: топоры «Bahco» можно считать лучшими для недолгих выездов на природу. Производители бензопил «Husqvarna» и «Stihl» выпускают и топоры - качество на уровне, а легкие модели вполне укладываются в диапазон до 1600 руб. Из современных топоров российского производства можно отметить инструменты  производства «Ижсталь», имеющие классическое топорище: достаточно короткое и удобное, качество стали также на уровне. Надо помнить, что туристические топоры не предназначены для регулярной валки больших деревьев или ежедневной колки дров. Любой топор более эффективен, если используется в паре с легкой ножовкой. Даже очень хорошим топором срубить толстое дерево - задача практически невыполнимая. Пилой действовать гораздо удобнее. На сегодняшний день в туризме используют несколько видов пил.
Двуручные пилы - классика жанра. Для удобства переноски и для снижения веса их стараются укоротить, обрезать по длине до 80 см, переклепав затем рукоятки.Для работы в одиночку применяют ножовки с крупным зубом, часто их делают из обычной двуручной пилы. Важно, чтобы зубцы не были мелкими - обычная бытовая ножовка по дереву не подойдет.
Лучковые пилы - имеют вид деревянного станка (лучка) с натянутым полотном, компактны, ими можно работать вдвоем и в одиночку. Наиболее надежными считаются пилы шведского производства. Минус такой пилы - ей невозможно распилить толстый ствол.
Пилы-цепочки - в последнее время наиболее популярны. В России широко используются новосибирские «цепи» (вес 100 г, очень компактная упаковка, возможность пилить одному и вдвоем - вот основные положительные качества). Лезвие обычно изготовлено из высокоуглеродистой стали, а разводка зубьев рассчитана на любой тип древесины. Пила-цепочка компактно складывается и удобна при транспортировке, при правильном и бережном использовании такая пила прослужит достаточно долго. Среди российских производителей можно отметить продукцию фирмы «Экспедиция». Из зарубежных - стоит обратить внимание на «Coghlans» (Канада), «Outdoor Edge» (США), финского производителя «Fiskars» и немецкую компанию «Fornell».

Просмотров: 41125